Правильная растопка печи и ее эксплуатация

При растопке печи открываем топочную и поддувальную дверцы, и все задвижки. Прочистные дверцы должны быть закрыты. Поджигаем измятую бумагу в топке и таким образом проверяем тягу. Если дым выбрасывает обратно, то прожигаем пару газет в самой верхней прочистной дверце – это необходимо для прогрева воздуха в трубе. Затем зажигаем бумагу в печи вместе с щепками и дровами. Закрываем топочную дверь и ждем, пока все дрова не начнут гореть с шумом, после чего уже только закрываем летнюю задвижку. Тяга при этом немного замедлится, так как пойдет по другому пути. Если в течение пяти минут из-под плиты или дверцы не просачивается дымок (не пар, если пар – это нормально), продолжаем топить, прикрывая основную, самую верхнюю, задвижку до регуляции нужной тяги, чтобы в топливнике оставалось больше жара от горения дров. Но если печь с длинными горизонтальными дымоходами (по типу низкой лежанки), то задвижку лучше приоткрывать побольше, чтобы огонь летел как можно дальше по каналам, прогревая лежанку, дальние дымоходы и создавая тягу. Но при таком способе на плите трудно что-то приготовить, так как весь жар улетает из топливника. Первый вариант подходит для готовки лучше. После прогорания дров до больших углей, добавляется еще одна порция дров до полной топки, до верха.

Одна протопка печи не должна превышать по времени трех часов. При этом, закладка дров может производиться два или три раза – зависит от вида дров и их просушки. Угли должны быть полностью прогоревшими и на колосниковой решетке ничего не должно оставаться, чтобы не угореть (смертельно опасный газ) впоследствии.

Задвижки полностью закрываются. Если печь давно не протапливалась, то трех часов топки может оказаться недостаточно для полного прогрева. Нужно выждать три часа после первой топки и тогда протапливаем печь еще раз.

Долгая топка, более трех часов подряд, разрушает кирпич, да и сами кирпичи после трехчасового прогрева аккумулируют в себя меньше тепла и все тепло улетает в трубу – получается сжигание дров впустую. Именно поэтому и необходим перерыв, чтобы равномерно распределилось тепло по стенкам и часть тепла печь отдала в воздух помещения.

В русской печи, после сгорания дров угли не дожигают до золы, а оставляют в большом количестве, но чтобы не было сильно дымящих углей. Далее угли сгребают в один угол (к так называемому загнету) или распределяют равномерно по ботовым стенкам, и уже после этого ставят пироги, закрыв при этом основную задвижку и открыв вентиляционную задвижку. Также в старых печах прикрывают кружки, оставляя небольшую щель для вентиляции, чтобы угар от углей выходил в трубу.

После пирогов ставят в печь молоко и кашу, они томятся заранее, без кипячения. Но остальную пищу, требующую долгого приготовления, кипятят заранее, ставя в чугунке рядом с горящими дровами. Если готовят в кастрюле, то чтобы не закоптить ее, также проваривают еду заранее на газу или электроплите. Или как на русских печах нового типа – пока дрова сгорают в подтопке под плитой, на ней доводят до кипения и проваривают предварительно, а уже в русской печи продукт томится, приобретая особый вкус. Закрывать вытяжку нужно после полного почернения углей.

Тяга в печи каждый день может быть разной. Но тянуть должно всегда вверх в трубу, а не в дом. Скорость подъема дыма по трубе различная. Это зависит от давления, влажности и температуры на улице и в доме. Чтобы тяга была отличной, нужно эти три показателя выровнять в помещении и на улице. Если дом холодный и влажность в нем высокая, то самое простое – пока идет подготовка к растопке печи, нужно проветрить помещение, где находится печь – и тогда печь растопится без проблем. Но если имеется летняя задвижка (растопочная) и нет возможности проветрить, то открываем ее и используем при растопке сухую бумагу, щепки и дрова – растопка печи пройдет успешно.

В кассетных каминах используют для подсоса кислорода подачу с улицы, но у кассеты зольник очень маленький и даже малейшая обратная тяга исключена, так как весь дым и огонь не сможет одновременно пройти через маленький зольник - горение прекратится и огонь затухнет.

У кирпичных печей зольники и колосники крупные, по сечению соответствуют дымоходу и при обратной тяге весь дым и огонь пойдет через отвод в подвале на улицу, при этом горение в топливнике хорошее с шумом. Заказчик думает, что печь топится, а на самом деле греется не печь, а труба для подсоса кислорода, и из-за этого может случиться пожар. А если кислородная труба заканчивается не на улице, а в подвале? Лучше делать по классическому варианту.

Для топки печей должны использоваться только хорошо просушенные дрова. Такие дрова сушатся не менее полутора лет в проветриваемых с четырех сторон поленницах, и закрытые сверху надежной крышей. Редкие намокания по сторонам от дождей и высыхания им не вредят. Но закрытые в дровяниках и проветриваемые с одной стороны, он преют, плесневеют, не горят и не дают тепла – такими дровами тягу в печи не создать, они годятся для сгорания в металлических печах (любого вида) с прямым дымоходом, но не в каминах со стеклом.

В металлических печах обещанное медленное горение может происходить только с использованием специальных дров – пеллет или каменного угля. У пеллет очень большая плотность (они спрессованы) и сухость – именно за счет большой плотности и происходит медленное горение, обугливание. Одна закладка при малой подаче кислорода может гореть до шести часов, но задвижка при этом должна быть открыта полностью, чтобы угарные газы быстро уходили. Многие желают добиться долгого горения за счет влажности дров. Но влажные дрова не могут гореть при малой подаче кислорода – просто затухнут или будут медленно тлеть и при этом выделять очень много дыма и пара. Дым с паром не может достичь высокой температуры (пар охлаждает дым и оседает на металлическом дымоходе внутри, препятствуя тяге). Тяга прекращается при падении температуры внутри трубы на выходе из нее при температуре 75 градусов – и тогда происходит обратная тяга, весь дым с паром идет в дом через поддувальную дверцу. Это очень опасно во время ночного сна домочадцев, так как можно задохнуться. С металлическими печами именно это и происходит в ночное время, так как хочется, чтобы до утра было тепло: делают топку на ночь, печь остывает быстро и начинается опасная обратная тяга. Если использовать сухие дрова, то при нормальной или даже небольшой подаче кислорода, они сгорят очень быстро. При снижении подачи кислорода, они просто потухнут и даже не будет видно дыма. Так что, с такими печами, чтобы не было беды, нужно использовать только пеллеты или каменный уголь. Чугунная и металлическая печь хороша тем, что не требует постоянного обслуживания: сажа в прямой трубе не копится, сама выгорает при каждой топке, не бывает тепловых швов, если только со временем прогорают элементы и их приходится менять на новые. Но и дров уходит в разы больше, так как аккумулировать тепло они не могут.

На печи, от неправильной установки, некачественно выполненного фундамента, нарушении технологии, внедрения в печь переводов, брусьев дома, могут образоваться щели в печи. Также они образовываются при сезонном движении почвы: дом и печь воздействуют физически друг на друга, создавая щели в кладке. Это опасное явление и может привести к пожару.

Но бывает и другой вид щелей – это тепловые швы. Они безопасны и только влияют на внешний вид печи. При однократном нагреве в течение двух дней осенью и постоянной равномерной топке в течение всего зимнего периода, тепловые швы появляются только один раз – осенью. За два сезона они устраняются и в течение всей эксплуатации они появляются очень редко, так как цикл нагрева и остывания происходит один раз в год.

Но при так называемом «дачном» использовании печей, циклы в течение года повторяются очень часто. В теплое летнее время года это не так критично для кирпича и шва, но в холодное время, особенно зимой, когда за три дня происходит нагрев кирпича внутри печи с -20 до +500-700 градусов и обратно – это шоковое состояние для кирпича и глины, как и для большинства твердых материалов.

В любом другом случае швы нужно снова расшивать, приводить в первоначальный вид. В первый год эксплуатации все «прирабатывается» и в дальнейшем швы могут появиться только от неправильной эксплуатации.

Сейчас многие печники советуют начинать нагревать печи после кладки щадящим способом, в течение длительного времени прибавлять количество дров понемногу. А для чего это? Это неправильно. Все равно во время эксплуатации так делать не получится, так как большинство из нас на дачу приезжают в пятницу к вечеру, а уезжают в воскресенье вечером. Получается, если жалеть печь и растапливать ее так, как рекомендуют вредные «печники», то мы ее сможем нагреть только к вечеру воскресенья – для кого и чего обогревать? :)

Они еще советуют такой щадящий способ топки использовать для того, чтобы не испортить глиняный раствор? Наоборот! Глину необходимо обжигать сразу большим количеством огня, и долго. А если смесь сушить долго, она превратится в сыпучую массу.

Это только жирная глина при долгой сушке будет а смесь 1:3 нужно обжечь.

Может они и используют в растворе или где-то в печи цементную смесь, которую нельзя нагревать минимум в течение 4-6 дней, и даже рекомендуется раз в сутки смачивать водой, чтобы крепче схватился раствор. Нет доказательств, для чего нужен щадящий способ растопки и нагрева печи. Он нужен только перед долгой эксплуатацией печи и все.

Сложные комбинированные печи в дачном варианте нагревают частями сознательно-специально. Иногда, чтобы летом не перегревать дом, греют одну плиту и духовку, или только лежанку. При соединении камина с печью, к примеру русской, топят только камин, а другая часть холодная. Кирпичи камина, нагреваясь, раздвигают и тянут за собой холодные кирпичи печи. И таким образом появляются тепловые швы. Или же более горячая часть печи раздвигает холодную. Лучше делать компактные печи – они нагреваются равномерно и на них не появляются тепловые швы. Для большого дома лучше и дешевле поставить две маленькие печи, чем одну большую комбинированную печь. Как обычно, все части комбинированной печи одновременно редко протапливают.

Для любого дома выгоднее делать малогабаритные печи. Некоторые печники кладут кирпич по типу термоса: внешний красный кирпич, внутри по всей по всей печи шамотное ребро и между ними базальтовый картон. Получается печь в печи. Мы тоже такие печи делаем, но они хороши только для домов с постоянным проживанием, так как прогревается такая печь намного дольше, но и тепло отдает тоже дольше. Миниатюрной такую печь не сделать.

Для дачного использования необходим быстрый нагрев, готовка и малый объем. Многие печники стали использовать базальт для кладки русских печей. Нет! Так строят только печи для пиццерий на улице! Что они делают: делают ядро печи из шамотного кирпича, стены из красного кирпича, а все пространство заполняют базальтовой ватой, да еще и фольгированной! Все это дело перекрывают металлическим уголком и сверху два ряда кирпича – все :) Да, крепко будет стоять, но жар так и только внутри для пирогов и щей, а помещение будет холодным! В России испокон веков русскую печь ставят не только для приготовления, но и для создания тепла в доме. Можно любую печь сделать монолитом и не будет ни одного шва, но устроит ли она заказчика? Трудно в одной печи совместить все требования. Иногда приходится чем-то жертвовать, чтобы в доме было тепло.

Так что, если Вы решили ставить кирпичную печь, будьте готовы к обслуживанию печи. Первый год печник бесплатно удалит все тепловые швы (оплачивается только проезд до места кладки), а затем, если появляются микрошвы, можно и своими силами их устранить, а зачастую они и вовсе не появляются.

Ничего вечного в окружающем нас мире, к сожалению, нет, и без обслуживания не обойтись. Работы сантехника, любая техника, электроника и даже мебель требуют дополнительного ухода и внимания.